Kadangi mados vartotojai gyvena įvairiose klimato zonose, vadinasi, klimato ypatumai, tarkime, Kinijoje ar Rusijoje, daro įtaką kolekcijų turiniui. Tarp vasaros atostogoms skirtų modelių matome sunkių paltų ir neperšlampamų drabužių.
Didieji mados namai „Gucci“, „Louis Vuitton“, „Prada“ ar „Fendi“ į vasaros atostogų kolekcijas investuoja ne mažiau nei į didžiąsias sezonines. Poilsiui skirtųjų karuselėje neretai sukasi daugiau kaip devyniasdešimt skirtingų įvaizdžių. Ko gero, svarbiausia šių kolekcijų ypatybė ta, kad visi elementai skirti naudoti kasdien, drabužiai yra praktiški, daug dėmesio skiriama aksesuarams (skrybėlėms, diržams, akiniams nuo saulės). Dėl to šios kolekcijos – vienos pelningiausių ir populiariausių. O jų esmė – sluoksniuoti ir suderinti pagrindiniai aprangos komponentai.
„Gucci“ protestas
Vasaros atostogų kolekcijų pažiba yra mados namai „Gucci“. Jų kūrybos vadovas genijumi laikomas Alessandro Michele įkvėpimo 2020-ųjų kolekcijai kurti ieškojo neišsemiamame idėjų šaltinyje – amžinajame mieste vadinamoje Romoje. „Ji – tarsi įsčios, iš kurių išsiveržia begalė naujų dalykų. Aš išnyksiu, o šis miestas, tos vietos, kurios čia buvo per amžius, išliks. Išliks ir šventieji, ir prostitutės“, – sako kūrėjas. Tokį melancholišką besąlygiško susižavėjimo kupiną žvilgsnį į Romos netobulumus gali turėti tik čia gimęs, augęs žmogus. Alessandro, kaip ir kitiems romiečiams, atrodo, kad jų miesto grožis neįmanomas be blogio. Miestiečiai matė Romą griūvančią ir kylančią iš naujo, kenčiančią ir klestinčią, todėl nepaprastai vertina laisvę.
Būtent laisvė yra ir pagrindinė „Gucci“ vasaros atostogų kolekcijos tema. Jos aktualumą padiktavo neseniai JAV, Alabamos valstijoje, priimtas abortų draudimo įstatymas. Ekstremalioms politinėms jėgoms kėsinantis į moters asmeninę laisvę, Alessandro apsisprendė permąstyti, kur link einame ir ką galime padaryti, kad užsitikrintume savo laisvę. Išskirtinis kolekcijos „Himnas laisvei“ drabužis – gilios purpurinės spalvos švarkelis su nugarinėje pusėje išsiuvinėtu užrašu „Mano kūnas – mano pasirinkimas“.
Kitas stiprus kūrinys yra švarkas su Italijai simboliška data – 22.05.1978. Šią dieną čia buvo priimtas Savanoriškas motinystės socialinės apsaugos ir savanoriško nėštumo nutraukimo įstatymas. Kolekcijos stilistika artima „Gucci“ braižui – spalvų, raštų, detalių, motyvų perteklius balansuoja tarp harmonijos ir chaoso. A. Michele garsėja koliažiniu kolekcijų kūrimo principu – jungia iš pirmo žvilgsnio nederančius motyvus. Šį kartą ant podiumo žiūrovai išvydo Peliuką Mikį, senovės romėnų tunikas primenančius drabužius ir plevėsuojančią kiaušinių likerio spalvos suknelę su išsiuvinėtu prabangiu gimdos motyvu.
Tuščia stotis
Gegužės pradžioje mados namai „Chanel“ atvertė naują istorijos puslapį. Šviesaus atminimo Karlą Lagerfeldą pakeitė jo dešinioji ranka siuvinėtų dirbinių meistrė prancūzė Virginie Viard. Ji buvo išrinkta tęsti ne tik Gabrielle‘ės Chanel, bet ir K. Lagerfeldo viziją. Juk būtent ji išėjo nusilenkti publikai po mados namų 2019 m. aukštosios mados kolekcijos pristatymo, kai dėl pervargimo to padaryti negalėjo pats K. Lagerfeldas. V. Viard asmeninis įvaizdis kardinaliai skiriasi nuo pompastiško, šou elementų turinčio jos pirmtako stiliaus. Dizainerė savo debiutą palydėjo vilkėdama minimalistinę anglies juodumo eilutę.
Pati kolekcija taip pat atrodė santūresnė nei K. Lagerfeldo – juokingų ir žaismingų vizualinių triukų, kuriuos taip mėgo šis mados korifėjus, neliko. Švarios linijos ir minimalistiniai siluetai, regis, sugrąžino į mados namų pradžių pradžią, – pasak Coco Chanel, kiekviena moteris, prieš išeidama į gatvę, turi žvilgtelėti į veidrodį, kad atsisakytų bent vieno savo eilutės aksesuaro. Sekant tradicija, kolekcija pristatyta Didžiuosiuose rūmuose (Grand Palais). Tiesa, traukinių stotimi tapusi erdvė atrodė tuštoka, palyginti su K. Lagerfeldo laikų kolekcijų scenografijomis, pavyzdžiui, kosmine stotimi su tikro dydžio raketa, kazino ar neoniniu prekybos centru. Pasak „Chanel“ viešųjų ryšių specialistų, traukinio stotyje nebuvo, nes kelionė dar neprasidėjo, nors naujo kelio pradžia jau tvyro ore.
Botanikos sodas
1883 m. įkurtas Romos botanikos sodas (Orto Botanico di Roma) – kvapą gniaužianti floros oazė pačiame miesto centre, Romos universiteto teritorijoje. Lankytojus čia stebina netikėta ramybė, – tarp plačialapių palmių ir trijų metrų aukščio bambukų galima pasislėpti nuo nenuilstančios sostinės šurmulio. Pierpaolo Piccioli vadovaujami mados namai „Valentino“ savo 2020-ųjų vasaros atostogų kolekciją pristatė būtent čia. Paskutinių metų mados tendencijos neapsieina be augalų, medžių ar vaisių motyvų – taip akcentuojama galimybė pabėgti į gamtą nuo mus supančio dirbtinumo ir pristabdyti lekiantį laiką.
Įdomu tai, kad P. Piccioli grąžino atostogų kolekcijai pirminę paskirtį – pristatė būtent šiuo tikslu skirtus modelius. Dizaineris stengėsi išlaikyti vientisumą, sukurti maksimalų kurorto dvasia alsuojantį efektą, – nereikalingų detalių buvo vos kelios. P. Piccioli užmačias atskleidė jau pats pirmas jo kurtas įvaizdis – modelis vilkėjo plevėsuojantį apsiaustą, šilkinę suknelę, avėjo verstos odos aulinius ir dėvėjo plačiakraštę skrybėlę. Šią kompoziciją sujungė purpurinė spalva ir paprastumas. Jokių nereikalingų dekoro elementų, siūlių... Atrodo, kad P. Piccioli ieško priešnuodžio prieš besaikę „Gucci“ estetiką. Šios kolekcijos modelius galima interpretuoti kaip atostogų garderobo griaučius, pamatą. Tiesa, įsikibus tik jų, neieškant kitų motyvų, tokia apranga ilgainiui gali tapti nuobodi.
Rimtai nerimta
Provokatorius Thomas Browne‘as garsėja išskirtine estetika. Jis kaskart meta iššūkį konservatyviam, madą į moterišką ir vyrišką linkusiam skirstyti pasauliui. Alternatyviai šio menininko kūrybai žodis „uniseksas“ ne visai tinka. Pagal Th. Browne‘ą, vyras ir moteris nuolat keičiasi savo aprangos elementais – pėdkelnėmis, kelnėmis, aukštakulniais, formaliais batais, sijonais, švarkais... Tokio apsikeitimo rezultatas – ne belytiškumas, bet identiškas lytiškumas. 2020-ųjų vasaros atostogų kolekcija tai rodo itin akivaizdžiai – per jos pristatymą rankomis susikibę modeliai, regis, nesąmoningai atkartodami vienas kito judesius demonstravo lygybę, brolystę ir seserystę.
Kolekcijos įvaizdžiai – žaismingi, ironiški, kiek infantilūs. Į šiek tiek per mažus miniatiūrinių delfinų raštu margintus švarkus įsispraudę modeliai atrodė taip, tarsi dėvėtų išaugtus savo vaikiškus drabužius. Nepriekaištinga audinių, sukirpimo ir pasiuvimo kokybė akivaizdi net nuotraukose. Visa tai vainikuoja tobula drabužio forma. Th. Browne‘as demonstruoja, kaip derinti žaismingumą ir meistrystę. „Kai kokybė tokia svarbi, ją būtina atsverti, kad bendras vaizdas nebūtų toks rimtas. Man svarbiausia – linksmybės“, – teigia dizaineris. Būti rimtam ir kartu nerimtam – tokia yra Th. Browne‘o vasaros atostogų kolekcijos siunčiama žinutė.
