Milžiniškas mados kolekcijų, kurių kiekvieną sudaro daugiau kaip šimtas įvaizdžių, srautas gali suklaidinti žiūrovą. Nenumaldomas noras pavyti naujoviškumo traukinį gali atsisukti prieš pačius mados kūrėjus – viskas tampa lyg matyta, nešiota, apkalbėta. Galbūt todėl jie daugiau dėmesio ėmė skirti drabužių dizainui kaip amatui, kūrėjo meistriškumui ir įgūdžiams.
Konceptualieji klajokliai
Mados namų „Maison Margiela“ kūrybos vadovo dizainerio Johno Galliano kiekviena kolekcija prilygsta iššūkiui. Šių metų rudens aukštosios mados kolekcija jis interpretavo mūsų laikų visuomenę ir asmenybes, nusprendusias nepaklusti primetamoms taisyklėms. „Šiandien mes visi esame klajokliai, gyvename, kuriame ir keliaujame grupėmis“, – daugelio klajokliškuoju glamūru pramintą kolekciją komentavo dizaineris. Joje vyrauja technostilistika ir šią atspindinti spalvų paletė – neoniniai ir aštrūs šerbeto atspalviai. Iš utilitarinių medžiagų pasiūti modeliai derinami su klasikiniais švarkais, sunkiais vilnoniais paltais ir darbo stiliaus sijonėliais.
Dizaineris ir vėl pasirinko mėgstamą drabužių dekonstrukcijos techniką, tad įprastas formas praradusių drabužių, medžiagų sluoksniai ima kurti visiškai naujas kombinacijas. Milžiniški skiautiniai, sijonai iš plastmasinių plokštelių ir degančių spalvų tiulio sluoksniai priminė išpardavimą siuvimo reikmenų parduotuvėje. Rezultatas – šokiruojantis, netaisyklingas įvaizdis. Mažai tikėtina, kad tokį artimiausiu metu pritaikysime gatvės stiliui.
Odė rudeniui
Kiekvieną sezoną mados gerbėjai bene labiausiai laukia Karlo Lagerfeldo sukurtos „Chanel“ mados imperijos vizijos. Dizaineris garsėja neįtikėtinais pristatymais – 2014–2015 m. šaltojo sezono kolekcijos podiumu buvo tapusi spalvinga maisto parduotuvė, o 2017–2018 m. rudens ir žiemos kolekciją vainikavo realaus dydžio raketos skrydis beveik iki pat Didžiųjų rūmų (Grand Palais) Paryžiuje kupolo. Šį kartą K. Lagerfeldas buvo santūresnis. Šaltojo sezono „Chanel“ kolekcija perteikia prancūzišką romantiką ir rudenišką melancholiją. Mišku tapusioje Nacionalinėje galerijoje pristatyti darbai įkūnija K. Lagerfeldo duoklę amžinajai klasikai, – buvo galima išvysti legendinį „Chanel“ tvidą, žemę šluojančių paltų, karaliaus Eduardo IV laikų siluetų ir duslią žemės spalvų paletę. Stiliaus prieskoniai – sunkūs papuošalai, auksiniai auskarai, blizgaus neopreno pėdkelnės ir smailianosiai lakuoti bateliai – tvarkingai baigė įvaizdį. Gražu, jauku, bet kažkur matyta.
Moteriškoji metamorfozė
Naujausia mados namų „Alexander McQueen“ kolekcija – tikrų tikriausia atgaiva akims. Dizainerė Sarah Burton garsėja kaip viena stipriausių pasakotojų vaizdais, ir šįkart į jos akiratį pateko lemtingi, visus vienijantys gyvenimo etapai – gimimas, krikštynos, sužadėtuvės, santuoka ir gedulas. Kolekcija įkūnija priešingus emocinius polius, kai tamsa kaunasi su šviesa, vaikiškumas užleidžia vietą moteriškai brandai, o kariška stiprybė pakerta kojas neryžtingumui.
Ant podiumo karaliavo plazdenančios krikštynų suknelės, siuvinėtos nakties elementų motyvais, lauko gėlių piešiniais marginti odiniai šarvai ir standūs korsetai. Dramblio kaulo spalvos šilkinė suknelė priminė Ofelijos įvaizdį, o didingos marškinių rankovės nukėlė į prerafaelitų erą. Prabangų antikvarinį foną papildė masyvūs metalo ir žalvario papuošalai. Kolekcija nebuvo tiesiog duoklė moteriškumui. Šįkart namai „Alexander McQueen“ užgriebė kai ką giliau – perteikė moters įvaizdžio metamorfozę.
Nesėkmingas debiutas
Kai prancūzų mados namus „Céline“ paliko ilgametė vyriausioji dizainerė Phoebe Philo, kilo tikras sąmyšis. Ph. Philo kūrė išskirtinai moterims ir apie moteris. Jos kolekcijos buvo subtilios ir pritaikomos, alsavo tokia moteriška energija, kokia negalėjo pasigirti jokie kiti mados namai. Nenuostabu, kad per dešimtmetį trukusią savo karjerą Ph. Philo subūrė minią ištikimų gerbėjų, jiems „Céline“ tapo šiuolaikinės prancūzų mados simboliu. Tad žinia, kad „Céline“ kūrybos vadovu tapo buvęs mados namų „Yves Saint Laurent“ vadovas Hedi Slimane’as, priimta itin įtariai. H. Slimane’ui būdingą jaunatvišką, maištingą, rokenrolo dvasios kupiną braižą atspindėjo ir jo, kaip „Céline“ kūrybos vadovo, debiutinė kolekcija.
Ant podiumo demonstruoti plačiapečiai švarkai, aptemptos kelnės, odiniai švarkeliai, trumputės kokteilinės suknelės ir 9-ąjį dešimtmetį menantys siluetai. Tamsi spalvų paletė, naujosios bangos (new wave) stilistika kardinaliai skyrėsi nuo įprasto „Céline“ įvaizdžio, o mados žinovai kolekcijai negailėjo kritikos. Tiesa, ne visi komentarai buvo blogi: drabužiai, kuriuos vilkėjo modeliai vyrai, – unisekso stiliaus, todėl juos nesunkiai gali priderinti ir moterys. H. Slimane’as kaip niekas kitas gerai žino, kad, pasipuošus gerai sukirptu prabangios medžiagos kostiumėliu, kurio akcentas – plonytis britpopo erą menantis kaklaraištis, prašauti neįmanoma. Kita vertus, naujoji „Celine“ stilistika yra mados namų „Yves Saint Laurent“ stiliaus perdirbinys, tad H. Slimane’o darbo nebūtų galima pavadinti debiutiniu ar juolab – nauju.
Atrakcionų parkas
Šių metų šaltojo sezono kolekciją Marcas Jacobsas pristatė istoriniame Niujorko ginklų sandėlyje – taip jis išreiškė neblėstančią meilę šiam miestui. Iš tikrųjų visa kolekcija – tai duoklė 9-ajam dešimtmečiui. Ant podiumo sukosi tikra karuselė – ryškios spalvos, modeliai su milžiniška pečių linija, sunkūs audiniai, žvilgantys paviršiai, klouno kostiumą primenantys deriniai. Kurdamas šią retro ekstravaganciją, dizaineris įkvėpimo sėmėsi iš matadorų aprangos, – pieštuko formos kelnės aukštu liemeniu tikrai priminė temperamentingąją koridą. Grubius didelio dydžio (oversize) modelius palengvino taškuotos šilko palaidinės ir aptemptos suknelės, ir tai nusvėrė moteriško įvaizdžio naudai. Kaklą vietoj įprastų šalikų gaubia raukiniai, o plačiabrylės skrybėlės tarsi primena, kad šaltąjį sezoną be skrybėlės tikrai neapsieisite.
Branda ir ambicija
Nedaugelis patyrusių dizainerių gali pasigirti, kad tarp jų žiūrovų yra ir Anglijos karalienė. Vienas įdomiausių jaunosios kartos dizainerių Richardas Quinnas, apdovanotas prestižiniu karalienės skiriamu Britų dizaino apdovanojimu, pasakojo, kad per šių metų šaltojo sezono kolekcijos pristatymą negalėjo patikėti pirmoje eilėje išvydęs Jos Didenybei skirtą mėlyną pagalvėlę. Kolekcija, kurios branduolį sudarė iš klasikinių šilko skarelių ir skarų sukomponuoti modeliai, savo branda ir ambicija pribloškė mados žinovus. Margi raštai, pitono odos motyvai, taškeliai ir odiniai motociklininkų kostiumai kontrastavo tarpusavyje. Akivaizdu, kad mados namų „Vetements“ pradėta užuolaidų ir staltiesių raštų mada įkvėpė ir šį dizainerį ieškoti nekasdienio formų „skambesio“. Kolekcijos favoritai – įspūdingi, čežantys, it iš dovanų popieriaus sukonstruoti apsiaustai.
Nešiojama
Vyriausiasis mados namų „Valentino“ dizaineris Pierpaolo Piccioli kitų metų pavasario kolekciją pakomentavo taip: „Kurdamas ją mąsčiau apie menininkus, kurie būrėsi į kolonijas atokiuose kampeliuose ir ieškojo savo rojaus. Taip kūrėjai atrasdavo savo tapatybę. Šiandien visi kalba apie pabėgimą. Aš manau, kad visi privalo ieškoti savo tapatybės, kad ir kur jie būtų.“ Pozityvus P. Piccioli požiūris praskaidrina slogiomis ir karingomis nuotaikomis gyvenantį mados pasaulį. Kol vyksta kalbos apie greitosios mados katastrofą, dizaineriai vis daugiau dėmesio skiria drabužiams siūti ir komponuoti. Meistrystė, įkūnijama dizainerio su žirklėmis rankose vaizdiniu, vėl tampa siekiamybe. O štai P. Piccioli nenukrypo nuo mados namų braižo – ant podiumo dominavo klasikinė anglių juoda, geidžiamoji „Valentino“ raudona, H. Matisse’o ir P. Gauguino tapybos įkvėpti laukiniai raštai ir raidės „V“ motyvas. Šia buvo papuoštos diržų sagtys ir išsiuvinėti megztinių priekiai. Praėjusiais metais dizainerio Simono Porte Jacquemuso pradėta šiaudinių skrybėlių mada tęsiasi – „Valentino“ siūlo nupešiotomis plunksnomis puoštas netaisyklingo kirpimo skrybėles. Ši tvarkinga ir pritaikoma kolekcija byloja vieną paprastą tiesą – drabužiai skirti ne tik žavėtis, bet ir dėvėti.
